Ambrettolid ist ein makrozyklischer Moschus mit außergewöhnlicher Diffusion und sehr feinem Charakter. Sein Einfluss auf eine Komposition ist auf allen Verdunstungsstufen spürbar. Es ist ein hervorragendes Fixiermittel mit hohem Substanzgehalt und unterstreicht dennoch die Kopfnote eines Duftes auf außergewöhnliche Weise.
Ambrettolid ist besonders nützlich in Dufttypen mit zart blumigem, leicht animalischem oder Amber-ähnlichem Duft.
Ambrettolid ist ein reichhaltiger, aber zarter animalischer Moschus, der in Spuren (ab 0,01 %) in allen Formen verwendet wird, wo er diffuse Wärme und Rundheit verleiht. Bei übermäßigem Gebrauch kann es die Kopfnoten unterdrücken. Ein ausgezeichnetes Misch--Fixiermittel. Hinweis: Viele sind gegenüber Ambrettolid anosmisch, dh nicht in der Lage, Ambrettolid zu riechen.
Ambrettolid ist ein synthetischer Moschus, der Diskussionen auslöst, da er aus einem Harz gewonnen wird, das von Cochenillekäfern produziert wird.
Synthetisches Ambrettolid ist süßlich, leicht seifig, mit ausgeprägten Frucht- und Beerentönen.
Unter Verwendung wilder oder künstlicher Kultivierung oder fermentierter und kultivierter Perenniporia robiniophila als Rohmaterial, Extraktion mit organischem Lösungsmittel, Gefrierentparaffinierung, Alkalireinigung zur Entfernung freier Säure, Säulenchromatographie zur Trennreinigung usw. wird Ambrettolid erhalten.
Ambrettolid (IFF) hat einen cremigen Moschusduft. Der Geruch ist mittelstark, Ambrettolide kann daher unverdünnt verwendet werden. Es lässt sich gut mit Frucht- und Blumendüften sowie Amber kombinieren. Darüber hinaus trägt es wesentlich zum Erscheinungsbild der Duftkomposition bei: Der Duft hält an und wirkt intensiver.
Ambrette verströmt ein bernsteiniges, pudriges, moschusartiges und leicht animalisches Aroma. Ambrette wird oft als pflanzlicher Moschus bezeichnet und dient als Alternative zu tierischem Moschus. Dieser faszinierende Samen bietet auch blumige und fruchtige Noten, die an Birne oder Pflaume erinnern.
Vor mehreren Jahrhunderten wurden Parfüme aus pflanzlichen und tierischen Inhaltsstoffen hergestellt. Darüber hinaus galten tierische Noten wie Zibet, Bibergeil, Ambra und Moschus als wesentlich für die Verführung. Das Problem besteht darin, dass sie aus Drüsen von Tieren (Bock, Zibet und sogar Pottwal) stammen, die für die Parfümherstellung gejagt oder gezüchtet wurden.
Im Laufe der Jahre hat die Mode für Tierparfums nachgelassen und ihre Verwendung ist immer seltener geworden. - Um mehr über die Geschichte der Parfümerie (insbesondere der französischen) zu erfahren, laden wir Sie ein, diesen Artikel zu entdecken.
Heutzutage werden die meisten Tiernoten synthetisch nachgebildet, weil sie zu selten, zu teuer oder verboten sind, um Tiere zu erhalten. Dies gilt für Moschus, der seit den 1970er Jahren verboten ist, oder sogar für Ambra und Zibet, die für die großen Akteure der Parfümindustrie zu selten, teuer und unethisch sind. Allerdings verwenden einige Nischenmarken es gerne sparsam, um ihren Duft aufzupeppen, und Länder wie der Nahe Osten verwenden es immer noch.